Οι πλούσιοι Αμερικανοί λάτρευαν τα έντομα και τα θαλάσσια πλάσματα που έφτιαχνε από χρυσό και πολύτιμους λίθους. Ο Pierre Groppo επαναλαμβάνει μέσα από αυτή την ιστορία την καριέρα του διακριτικού Jean Schlumberger, ο οποίος μάγεψε το Μανχάταν για τρεις δεκαετίες και του οποίου η κομψή φαντασία συνεχίζει να εμποτίζει τον κόσμο του κοσμήματος.
Ένα δελφίνι, ένας ιππόκαμπος, ένας γρύλος με σμαραγδένια μάτια και ένας παπαγάλος με φτερά με μπλε σμάλτο κοιτάζουν τον κόσμο στα παριζιάνικα παράθυρα του Tiffany…
Όλοι θέλουν να ρωτήσουν από πού ήρθαν. «Α, ναι, φυσικά: αυτά είναι τα κομμάτια του Jean Schlumberger», εξηγεί η πωλήτρια, που πρόκειται να αφηγηθεί την ιστορία του Γάλλου σχεδιαστή. Ο άντρας που σχεδίασε τα αγαπημένα βραχιόλια της Jacqueline Kennedy ή το διάσημο πουλί στο διαμάντι Tiffany, ένα κίτρινο διαμάντι άνω των 128 καρατίων που φορούσαν μόνο τέσσερις γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης της Audrey Hepburn και Lady Gaga ). Ένας δημιουργός που ο 21ος αιώνας θα είχε φέρει στο προσκήνιο ως καλλιτεχνικό διευθυντή, αλλά που παραμένει περικυκλωμένος από ένα στοιχειωμένο μυστήριο. Σχετικά με τον Jean Schlumberger, που γεννήθηκε το 1907 στη Mulhouse, πέθανε το 1987 στο Παρίσι , και ο τάφος του σήμερα βρίσκεται στο νεκροταφείου San-Michele στη Βενετία, οι πληροφορίες είναι, όπως λένε οι ιστορικοί, αποσπασματικές.
Έκπληξη για κάποιον που σημάδεψε την ιστορία του κοσμήματος της εποχής του και “έντυσε” τον 20ό αιώνα και τις γυναίκες με γούστο και χρήμα: η μοδίστρα Elsa Schiaparelli , η Αμερικανίδα πρώτη κυρία, η fashion editor Diana Vreeland , η ζωγράφος Leonor Fini καθώς και ο κύκλος των φίλων, με το παρατσούκλι «κύκνοι» του Τρούμαν Καπότε είναι κάποιες από τις κυρίες που εξύμνησαν τα κοσμήματά του. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών επιβεβαιώνεται, ωστόσο, από την Marion Mouchard , μια φοιτήτρια διδακτορικού στη Σχολή Τεχνών Κοσμήματος: «Γνωρίζουμε πολύ λίγα για την ιδιωτική ζωή των κοσμηματοπωλών. Schlumberger; Έχει μια πολύ καλλιτεχνική και παριζιάνικη διανόηση. Πιστεύω ότι ήταν φίλος με τον Cristóbal Balenciaga, και ότι του άρεσε πολύ η Γουαδελούπη. Αλλά γι’ αυτόν γνωρίζουμε πάνω από όλα την τεράστια επιτυχία των έργων του. Είναι αναμφίβολα ένας παράξενα παραμελημένος δημιουργός, λίγο σαν τον Pierre Sterlé . Το ίδιο ισχύει για τον σχεδιαστή Elie Top , πολύ περίεργος να παρακολουθήσει την πρόοδο της έρευνάς μου, ή ακόμα και για τον Martin du Daffoy , έναν από τους τελευταίους εξαιρετικούς ανεξάρτητους πωλητές κοσμημάτων με έδρα την Place Vendôme. «Jean Schlumberger; Ναι φυσικά… Είδα πολύ ωραία κομμάτια. Αλλά για εκείνον, δεν ξέρω πολλά, εκμυστηρεύτηκε η ίδια σε συνέντευξη. Επιτρέψτε μου να σκεφτώ: ίσως θα έπρεπε να μιλήσετε στον Jean-Pierre Brun.», καταλήγει ρωτώντας τον ρεπόρτερ αν τον ξέρει.
Ο Jean-Pierre Brun, ήταν για πολύ καιρό επικεφαλής του εργαστηρίου Brun, σημείο αναφοράς στη βιομηχανία, ειδικός στην κατασκευή πολύτιμων κοσμημάτων, αυτός ο άντρας, δέχτηκε να μιλήσει, είχε βγάλει βιβλία και σχέδια και είχε συγκεντρώσει τις αναμνήσεις του. «Ναι, φυσικά, θυμάμαι τον Schlumberger, πολύ σικάτο, πολύ μορφωμένο, πολύ πιστό επίσης, και ειδικά τον σύντροφό του, Nicolas Bongard. Στη συνομιλία αναφέρθηκε περισσότερο στον Bongard, αλλά του άρεσε να βλέπει τη δουλειά σε εξέλιξη. Τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1970, πήγαμε στο γραφείο τους, στη rue de Ponthieu, έναν πολύ φωτεινό, πολύ λειτουργικό τελευταίο όροφο, και τους δείξαμε το έργο από τα σκίτσα του Schlumberger. Ο οποίος, μεταξύ μας, είχε ένα υπέροχο σύμπαν, αλλά δεν ήξερε πώς να σχεδιάσει με ανακούφιση: έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. »
Πάνω στο βιβλίο, δείχνει με το δάχτυλό του, με περηφάνια ότι το πέρασμα του χρόνου δεν έχει αμβλύνει, τα κομμάτια που φτιάχνονται στο εργαστήριο: με μικρές, διαφορετικές λεπτομέρειες που εκτιμούσαν πολύ: λίγο περίεργο, όπως λένε οι Άγγλοι, λίγο πρωτότυπο, λίγο απροσδόκητο», λέει ο ίδιος.
Πάμε πιο μακριά και επιστρέφουμε στη δεκαετία του 1930 όταν ο Jean Michel Schlumberger έφτασε στο Παρίσι από τη Mulhouse. Σπούδασε επίσης πριν εργαστεί σ’ ένα εργοστάσιο στο Νιου Τζέρσεϊ και μια τράπεζα στο Βερολίνο. Μετά βρέθηκε στην Elsa Schiaparelli. Το κοσμοπολίτικο jet-set που περιβάλλει τον σχεδιαστή είναι ερωτευμένο με αυτόν τον πολυτάλαντο νεαρό άνδρα, ο οποίος συναντήθηκε επίσης στο τμήμα αρωμάτων της Lelong, στον εκδότη τέχνης Braun ή ακόμα και στη rue de la Paix με τα αξεσουάρ καπέλων. «Μαντάμ Σούζι»: Στα τέλη της δεκαετίας, ο αναπτήρας του σε σχήμα ψαριού έγινε το αξεσουάρ που άρπαξαν όλοι οι καπνιστές σε μια εποχή που το κάπνισμα ήταν τάση. «Ήταν στις βραδινές τσάντες όλων των κομψών γυναικών. Τότε, όταν έβγαινες για φαγητό, έφερνες τα τσιγάρα σου σε ένα ωραίο κουτί και άφηνες τον αναπτήρα – ψάρι στο τραπέζι, όρθιο στην ουρά του. Υπάρχουν ινδικά ψάρια που έχουν το ίδιο σχήμα με αυτό του Schlum, αλλά το δικό του ήταν πιο ρεαλιστικό. Τρομερά chic…» θυμήθηκε η Diana Vreeland, η οποία σύντομα παρήγγειλε ένα από τα πιο εξωφρενικά κομμάτια της: ένα «valiant trophy» εμπνευσμένο από τα αγάλματα στο Place Stanislas στο Nancy όπου ο αρχισυντάκτης του Harper’s Bazaar διέσχισε κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών της διασταυρώσεων. Η καρφίτσα, με όλη την απαραίτητη πανοπλία, ασπίδα, τόξο και βέλη θα γίνει το γούρι που θα παρακολουθεί τα όνειρα μιας από τις πιο σημαντικές γυναίκες της μόδας, τοποθετημένη σε ένα κομοδίνο.
Καθηλωμένος στη Δουνκέρκη ανάμεσα σε 400.000 στρατιώτες που περικυκλώθηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα, ο Schlumberger κατάφερε να ξεφύγει από την πολιορκία της πόλης και να φτάσει στην Αγγλία σε μια ατμόσφαιρα του τέλους του κόσμου. Λίγους μήνες αργότερα, το τηλέφωνο χτυπά στην Diana Vreeland. «Είμαι στο Μόντρεαλ. – Ποιος είναι; ρωτάει η Νταϊάνα Βρίλαντ. – Είναι ο Τζόνι. Σλούμπεργκ. Είμαι με δύο φίλους. Ερχόμαστε στη Νέα Υόρκη . Είμαστε τρομερά κουρασμένοι. »
Ποιοι είναι αυτοί οι δύο φίλοι; ο Bongard Bouchage, ο μεγάλος έρωτας της ζωής του, όπως λέγεται. Σε κάθε περίπτωση, ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο που θα έχει διάρκεια. Στο Μανχάταν, αναμφίβολα με τη βοήθεια του Vreeland και των αναπτήρων α ψαριών, ο Schlum και ο Bongard άνοιξαν την πρώτη τους διεύθυνση στο 745 Fifth Avenue, πολύ κοντά στο Central Park. Ο «Τζόνι» εργάζεται ταυτόχρονα στη Ninon, μια ελίτ σχεδιάστρια μόδας που, είκοσι χρόνια αργότερα, θα δημιουργήσει το περίφημο ροζ κοστούμι που φορούσε στο Ντάλας η Ζακλίν Κένεντι.
Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, ο Schlumberger εντάχθηκε στις Ελεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις, πρώτα στο Λονδίνο και μετά στον Λίβανο, όπου ανέπτυξε ένα πάθος για την κατασκευή χαλιών και χειροποίητων κεντημάτων που πωλούσαν οι κυρίες του η καλή κοινωνία της Βηρυτού υπέρ της πολεμικής προσπάθειας. Ο ένας είναι καλλιτέχνης ή ο άλλος δεν είναι… Τίποτα που διαταράσσει την ιεραρχία του ούτε η μελλοντική γαλλική κυβέρνηση που θα του αναθέσει αργότερα τη δημιουργία σταυρού για τον μακαριότατο Πατριάρχη Μαρωνίτη Αντιοχείας. Ο Τζόνι θα συνεχίσει να κεντάει σε όλη του τη ζωή.
Στο τέλος του πολέμου, επιστροφή στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη φορά στην 21 East 63rd Street, όπου συναντάμε την Greta Garbo καθώς και τη Δούκισσα του Windsor και τη βαρόνη Philippe de Rothschild. Δέκα χρόνια αφότου ονομάστηκε «The Gallic Man of the Hour» από το περιοδικό Mademoiselle , αυτός ο ψηλός, λεπτός σαραντάρης τότε, με την τόσο γαλλική, διακριτική, πιστή πλευρά του, λατρεύεται από όλο το Μανχάταν, όπως τα κοσμήματά του που λάμπουν στα εστιατόρια. Εν όψει, προς το παρόν στο Pavillon, στο Café Chambord, αργότερα στο La Côte Bask, στη La Grenouille…
Η περιπέτεια της Tiffany
Ο Johnny μόλις άνοιξε το σαλόνι που αναφέρει ο Jean-Pierre Brun στο Παρίσι και ταξιδεύει στη Νοτιοανατολική Ασία. Μπαλί, Καμπότζη… Είναι το νέο του πάθος. Αναμφίβολα ξύπνησε από τον σύντροφό της Luc Bouchage , ο οποίος, αφού σύχναζε στον Τύπο του περιοδικού της Νέας Υόρκης, από το Harper’s Bazaar μέχρι το House & Garden , συνεργάστηκε μαζί με τον Jacques Prévert με τον φωτογράφο άγριας φύσης Ylla., μέχρι τον θάνατό της το 1955 κατά τη διάρκεια μιας ταυρομαχίας στο Ρατζαστάν. Την ίδια χρονιά, ο Walter Hoving, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Tiffany, ήθελε οπωσδήποτε να επαναλανσάρει τον αμερικανικό οίκο κοσμημάτων με μόνο 7 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις ετησίως. Ένας διακεκριμένος 50χρονος, αργότερα συγγραφέας ενός διασκεδαστικού βιβλίου με τίτλο Tiffany’s Good Manners at the Table for Teenagers , ο Hoving προσέλαβε τις υπηρεσίες του Van Day Truex , ενός διακοσμητή εσωτερικών χώρων που δούλευε στο προπολεμικό Παρίσι και έγινε φίλος με την Elsie de. Γουλφ, ψευδώνυμο Lady Mendl, πελάτης Schiaparelli. Ο πρώην πρόεδρος της Σχολής Σχεδίου Parsons, Van Day Truex, γαλλόφωνος (νεοδιορισμένος Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής) του έδωσε το όνομα Schlumberger το 1956.
«Μας δόθηκε το φεγγάρι», θυμήθηκε ο Bongard, παραπέμποντας στην άφιξή τους στο Tiffany. Ο Σλουμ διορίζεται απευθείας αντιπρόεδρος. Έχει, στη ναυαρχίδα της Πέμπτης Λεωφόρου, ένα σαλόνι μόνο για αυτόν, προσβάσιμο από έναν ιδιωτικό ανελκυστήρα που φυλάσσεται, σύμφωνα με τον Jean-Pierre Brun. Είναι μια ιδιοφυΐα. Οι πιστοί της 63ης οδού έρχονται τώρα στην Πέμπτη Λεωφόρο όπως και στη Rue de Ponthieu. «Όταν ένα κομμάτι πουλήθηκε στο Παρίσι, πουλούσε εκατό φορές περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες», θυμάται ο Jean-Pierre Brun. Για την Evelyne Possémé-Rageau, επιμελήτρια στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι και επιμελήτρια της παρισινής έκθεσης που της αφιερώθηκε το 1995, «είναι ένα UFO που φτάνει στη μέση. Τολμά τον όγκο, τη μίξη των χρωμάτων, μια πολύ πικάντικη, τραχιά πλευρά, πρωτόγνωρη εκείνη την εποχή». Φαντάστηκε το 1961 για το διαμάντι Tiffany ένα κολιέ σε σχήμα πλεγμένων κορδελών που φορούσε η Audrey Hepburn πριν ποζάρει πάνω της ένα πουλί, το περίφημο «Bird on the rock”. Ο ίδιος ο Τζον Κένεντι παίρνει το ιδιωτικό ασανσέρ για να αγοράσει κοσμήματα από τη Ζακλίν. Η τελευταία ήρθε για να παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης που της ήταν αφιερωμένη στην γκαλερί Wildenstein τον Νοέμβριο του 1961.
«Διαμάντια, μαργαριτάρια, ρουμπίνια συχνά συγκεντρώνονται για βαριά και εύκολα αποτελέσματα […]. Κανείς, νομίζω, δεν το έχει καταλάβει τόσο καλά όσο ο Jean Schlumberger […]. Έδωσε πίσω στο κόσμημα την ιδιότητά του ως τρισδιάστατου αντικειμένου που δεν χαϊδεύει κανείς μόνο με τα μάτια, αλλά και με τα χέρια», γράφει στον κατάλογο της έκθεσης ο Charles Sterling , διευθυντής του τμήματος ζωγραφικής του Λούβρου. . Τα ονόματα των δανειστών είναι θρύλοι: Diana Vreeland, φυσικά, αλλά και Daisy Fellows , Baroness von Thyssen-Bornemisza , Millicent Rogers και Bunny Mellon.
Με τη σειρά του, ο ** Jean d’Ormesson ** θα γράψει σε ένα σπάνιο δίτομο βιβλίο αφιερωμένο στον κοσμηματοπώλη (που πωλείται σήμερα για περισσότερα από 2.000 δολάρια στο Ebay): “Τα αντικείμενα Schlumberger δεν πρέπει μόνο να τα βλέπουν: πρέπει να τα αγγίζετε», προσθέτοντας: «Βλέπω τον Schlumberger περισσότερο ως χορογράφο, βοτανολόγο, ακόμη και ψυχαναλυτή παρά ως μοδάτο κοσμηματοπώλη, τον οποίο έλκουν περισσότερο οι κτηνοτρόφοι και τα παλίμψηστα παρά από τους καταλόγους. »
Ο Stanton David τα έδειξε το 2019 σε μια έκθεση στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα: «Πρόκειται για κομμάτια που μιλούν σε όλες τις ηλικίες, τα οποία ξεπερνούν την αύρα του French chic εκείνη την εποχή. Ο Schlumberger φέρνει επανάσταση στην Tiffany, που ήταν πολύ διαμάντια και μαργαριτάρια, φέρνοντας όγκο, χρώμα, φαντασία… Πιστεύω επίσης ότι είχε μια ευγένεια, μια πίστη που εκτιμήθηκε πολύ από αυτές τις γυναίκες. Και στην καρδιά του jet-set, απέφευγε συστηματικά τον φακό των φωτογράφων. »
Ο Emmanuel Tarpin , που λατρεύει τα indie high κοσμήματα φτιαγμένα στο Παρίσι, μιλάει για τον θαυμασμό του για τον Γάλλο σχεδιαστή: «Λατρεύω τα σχεδόν μυθολογικά ζώα του, τις χίμαιρες του στο σταυροδρόμι των κυπρίνων koi και των σκαντζόχοιρων. Και η δουλειά του για το χρώμα, η αδιαφορία του για τις κεντρικές πέτρες και η δεξιοτεχνία του μετάλλου που το κάνει αστέρι και όχι κατασκευή. »
Απόλυτη διακριτικότητα. Αυτό είναι το μότο του Schlum. Ο αρχιτέκτονας Yann Weymouth , ανιψιός του Luc Bouchage που συνεργάστηκε με τον Ieoh Ming Pei στην πυραμίδα του Λούβρου, όταν το ζευγάρι διέμενε στο Παρίσι, τον θυμάται καλά. «Ο Johnny και ο Luc ήταν κομψοί, πάντα ντυμένοι άψογα. Ενδιαφέρονταν για τη φύση, τη βοτανική, τη μαγειρική, την τέχνη, για όλους τους πολιτισμούς του κόσμου. Ο Τζόνι θα μπορούσε να είναι ζεστός, αλλά και πολύ μυστικοπαθής. Ήταν πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά ποτέ δεν ήθελε να γίνει διασημότητα. Με τον Luc, αγαπούσε την οικογένειά του, την ιδιωτική του ζωή. Δεν τον άκουσα ποτέ από τους φίλους του, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν και πελάτες. »
Στη Νέα Υόρκη, ο Schlum και ο Luc προτιμούν ένα ξύλινο κουκλόσπιτο που χτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, σφηνωμένο ανάμεσα σε δύο κτίρια από τούβλα, πάνω από ρετιρέ. Λευκό εσωτερικό, απότομη σκάλα, σπιτικές συνθέσεις λουλουδιών φωτογραφημένες για τη Vogue. Ο Yann Weymouth το ανακάλυψε στη δεκαετία του 1960: «Υπήρχε ένας μικρός κήπος πίσω. Ήταν ένα πραγματικό καταφύγιο από τη βαβούρα της Νέας Υόρκης. Ο Μπάνι Μέλον τους είχε συμβουλέψει να επιπλώσουν την κουζίνα με μπλοκ κρεοπωλείου. Ταυτόχρονα, ο νεαρός αρχιτέκτονας επισκέφτηκε την ιδιοκτησία του ζευγαριού στην Καραϊβική: «Στη Γουαδελούπη, στο Bisdary, ορχιδέες και καλάθια με φρέσκα λουλούδια από τον κήπο ήταν κρεμασμένα κάτω από τη βεράντα, ανάμεσα σε πουλιά papier-mâché. Υπήρχαν υφάσματα Ινδονησίας, Ταϊλάνδης, Ινδίας, απλά έπιπλα από ξύλο ή μπαστούνι… Εδώ υποδέχτηκαν τη Jacqueline Kennedy και τον Bunny Mellon, περιτριγυρισμένοι από τη φύση και μακριά από τον κόσμο. Πίσω από τον ιβίσκο φαίνεται η θάλασσα, μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης από την οποία θα αναδυθούν δελφίνια, αστερίες, ιππόκαμπες, χρυσά κοχύλια, ζαφείρια και δαμαντοειδείς γρανάτες, μέδουσες με καμπάνα καλυμμένη με φεγγαρόπετρα, πουλιά του παραδείσου… Ένα μέρος του κόσμου του Johnny αποτελείται επίσης από αντικείμενα – γοργόνες-κηροπήγια, κύπελλα και οβελίσκους από κρυστάλλους βράχου, μολύβια από ελεφαντόδοντο και κοραλλί κάκτους ή μπαμπού – και αιχμηρές, ακόμη και καθαρές γραμμές, που προκαλούν την επιθυμία και την περιέργεια μιας πελατείας που είναι ήδη τρελή για τα βραχιόλια της Jackie, αυτά τα εμαγιέ βραχιόλια που λάτρεψε η πρώτη κυρία με το ροζ κοστούμι . Αλλά και αυτά των καλοντυμένων κυρίων, όπως ο φιλάνθρωπος Χάρις Μάστερσον Γ’ που μάζευε χρυσά κουτιά χαπιών, χρυσά και ιβουάρ ανοιχτά γράμματα, δίπλα στον διάσημο αναπτήρα ψαριών…
Στην rue des Petits-Champs , στο Παρίσι, όπου ο Schlum εγκαταστάθηκε μόνιμα στα τέλη της δεκαετίας του 1970, εγκαταλείποντας τις παριζιάνικες στάσεις του στο Hotel Brighton, απέναντι από το Tuileries. Γευματίζει στο Grand Véfour, πίνει τσάι στην Angelina και ένα ποτήρι κρασί στο Willi’s Wine Bar, που μόλις άνοιξε στο κάτω μέρος του κτιρίου του. Σε ηλικία, ο άντρας υποδέχεται μια αναδρομική έκθεση στο Tiffany το 1986. Ένα τελευταίο ταξίδι στην Ινδία τον εξουθενώνει. Πέθανε τον επόμενο χρόνο στο διαμέρισμα με θέα στο Palais-Royal, στην αγκαλιά του Luc. Τα τελευταία χρόνια η μαγεία της Ανατολής τον είχε κάνει να αγαπήσει τη Βενετία. Σε σημείο να θέλω να με ταφούν εκεί.
Τι απομένει από τον Jean Schlumberger; Τα κοσμήματα της rue de la Paix, σαν υποσχέσεις ευτυχίας. Αλλά και μια φαντασίωση τόσο chic όσο και τρελή, μια άγρια διακριτικότητα που έρχεται σε αντίθεση με τους κώδικες της εποχής. Ιδιωτικά δωμάτια και όχι κόκκινο χαλί. Νέα Υόρκη παρά Χόλιγουντ. Χρωματιστές πέτρες και όχι διαμάντια. Στα αρχεία του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι, γκρίζα χαρτόκουτα περιέχουν δεκάδες σχέδια, προθέσεις κοσμημάτων και πολύτιμα αξεσουάρ που δεν πραγματοποιούνται πάντα. Ένας θησαυρός που το Μητροπολιτικό Μουσείο θα είχε αρνηθεί. «Μια ανώνυμη δωρεά», με διαβεβαίωσε η Evelyne Possémé-Rageau. Υποψιάζομαι ότι ο Luc Bouchage βρίσκεται πίσω από αυτό. Ανάμεσα σε πολλά άλλα αντικείμενα που σώζονται σήμερα στην rue de Rivoli, το πορτρέτο της νεολαίας που έφτιαξε ο Leonor Fini. Στο κάτω μέρος του καμβά κολυμπούν δύο αναπτήρες-ψάρια.
Δείτε επίσης
